A Pitti Uomo, tra chiacchiere, musica e risate, c’era una stanza in cui il rumore si spegneva. Bastava varcare la soglia: al centro, un abito da sposa, coperto di scritte rosse che potevano sembrare tracciate col rossetto, o col sangue. Lucchetti sull’orlo, chiavi, spille. Sul tessuto, un numero che nessuno vorrebbe mai dover comporre: 1522, la linea contro la violenza e lo stalking. Chi entrava restava in silenzio, e quel silenzio, dice oggi Emanuele Pepe, è stata la prova che il messaggio era arrivato.
Creativo prima che stilista, fondatore del brand EP5, Pepe aveva scelto di portare quell’abito nel luogo più improbabile: un palcoscenico tutto maschile, per parlare a chi potrebbe diventare un potenziale carnefice. Il giorno più bello rovesciato nel suo contrario, la fiducia che nasconde la violenza, i comportamenti che spesso finiscono per essere confusi con l’amore ma in realtà si rivelano tossici. Poi Villa Biagiotti, con Fashion Beyond Waste: fiori lasciati marcire, “Perfect Day” di Lou Reed a fare da contraltare, una provocazione che, spiega il creativo, senza un messaggio perde inevitabilmente la sua ragion d’essere. Infine, la scelta di non vendere nulla e di regalare l’abito a un’associazione.
In questa intervista, Pepe racconta da dove nasce quell’idea e perché pensa che la moda, industria tra le più potenti e seguite del mondo, potrebbe fare molto di più per smuovere e cambiare la società contemporanea. Ci racconta dei giovani designer lasciati senza sostegno, dei piccoli laboratori con cui lavora, della ricerca come ossessione e dei mercatini dell’usato dove gli oggetti, dice, sembrano parlargli. E del prossimo tema che ha già iniziato ad affrontare: la Mafia.
“La moda potrebbe fare molto di più”: tra upcycling, pezzi unici e coscienza sociale, Emanuele Pepe racconta la sua visione e i suoi progetti passati e futuri
Grazie al suo progetto “1522”, il numero 1522 è passato dalle pareti dei centri antiviolenza al mondo della moda. Un numero che si preferirebbe non dover mai comporre finisce quindi su un abito, come un’etichetta. Come è approdato a una soluzione di design dal significato così potente?
L’ idea nasce dopo l’invito a Pitti Uomo dove volevo portare un messaggio diretto al mondo maschile proprio come la manifestazione. Ho voluto utilizzare il numero 1522 perché ancora purtroppo non è chiaro a tutti a cosa serva. Mettendolo sull’abito l’ho reso più visibile.
Ha scelto in particolare proprio un abito da sposa, simbolo del “giorno più bello”, per raccontare la violenza, perché anche la realizzazione di un sogno può trasformarsi in un incubo. Ha deciso di sfruttare senza sconti l’ottica del rovesciamento per veicolare più efficacemente un messaggio che sconvolge le dinamiche del sentire comune?
Esatto, l’ abito da sposa solitamente è abbinato a momenti di gioia, amore e festa, ma anche dietro ad una cerimonia che sancisce la fiducia tra due persone si può nascondere la violenza sotto diverse forme. Le scritte rosse sull’ abito che potrebbero essere fatte col rossetto o sangue mettono in guardia da comportamenti che spesso confondiamo con l’amore.
Le scritte a rossetto, veloci e nervose, e i lucchetti sull’orlo sono insieme ornamento e simbolo. Come ha lavorato su questi elementi? Che cosa devono evocare in chi guarda?
Gli elementi come lucchetti, chiavi e spille rappresentano il possesso dell’uomo nei confronti della donna, mentre invece specchi ricamati sul petto sono un invito a guardarsi dall’ esterno per avere una visione più vera di sé.
Ha scelto di portare l’opera a Pitti Uomo, un palcoscenico dedicato dichiaratamente all’universo maschile. Ha specificato che l’obiettivo era “avvicinarsi a un potenziale carnefice”, perché la violenza sulle donne parte proprio dalla testa dei maschi. Quali sono state le reazioni del pubblico che più l’hanno colpita?
In una manifestazione gioiosa come il Pitti dove chiacchiere musica e risate fanno da sottofondo, mi ha colpito molto il silenzio che spesso si è creato entrando nella stanza dove c’era l’abito. Un silenzio e un’attenzione che hanno reso l’installazione compresa, chiara e potente.
L’installazione a Villa Biagiotti, nell’ambito di Fashion Beyond Waste, voleva anche disturbare, con fiori lasciati marcire e “Perfect Day” di Lou Reed. Come ha costruito questo allestimento? Qual è il confine tra provocazione e messaggio?
Le due idee di rappresentazione sono nate insieme, perché una provocazione senza un messaggio sarebbe stata inutile. Volevo colpire anche a livello olfattivo con dei fiori in fase di decomposizione, mentre la canzone scelta da colonna sonora, Perfect Day di Lou Reed, l’ho trovata giusta come contrasto.
Negli ultimi anni la moda si è occupata spesso di violenza di genere, con abiti e accessori manifesto. Lei ha deciso di regalare l’abito a un’associazione e di non esporre capi delle sue collezioni. Come è maturata questa scelta?
Non sono totalmente d’accordo sul fatto che la moda si occupi della violenza di genere quanto potrebbe. Essendo tra le industrie più potenti e seguite del mondo potrebbe fare molto di più. Il mio intento era solamente quello di informare e non di fare pubblicità al mio brand.
Che cosa pensa dello stato attuale del sistema moda? Può ancora farsi portavoce di un messaggio o le logiche commerciali hanno ormai preso il sopravvento? In che modo il comparto può produrre una spinta concreta per costruire una possibile svolta culturale?
Penso che innanzitutto non ci sia un supporto concreto per i giovani designer. Potrebbe e dovrebbe farsi portavoce di contenuti più solidi e meno legati solamente a logiche di mercato. Una via di mezzo credo sia possibile trovarla.
Si definisce un creativo più che uno stilista. Che cosa le consente di fare questa posizione, rispetto a chi lavora dentro i canoni dell’industria?
Perché non avendo scadenze e termini di consegna delle collezioni posso permettermi di lavorare con piccoli laboratori e artigiani del territorio che mi permettono il lusso di spaziare e sperimentare nuove strade e di aggiungere alla mia creatività una coscienza sociale.
Upcycling, pezzi unici, assenza di distinzioni di genere: il suo modo di fare moda e un progetto come “1522” nascono dalla stessa visione? E quale tema vorrebbe affrontare in futuro attraverso i suoi abiti?
Il mio brand EP5 è molto collegato al mio stile di vita, gli stimoli e la realizzazione dei miei progetti nascono da spunti della mia quotidianità. Mi sento più influenzato dall’ arte che dal mondo della moda. Ho appena terminato la realizzazione dei costumi dello spettacolo teatrale Il Brutto anatroccolo con Fabio Canino al momento in tournèe, il prossimo tema che affronterò, e sul quale sto già lavorando, è la Mafia.
L’evoluzione di un processo di ricerca creativa spesso muove dalla spinta di un’idea che diventa ossessione artistica. Qual è la sua personale “ossessione” e quale segno del suo lavoro vorrebbe lasciare nel tempo?
La mia ossessione è la ricerca. Nel mio caso legata all’acquisto compulsivo di oggetti di qualsiasi tipo, spesso vintage e nei mercati dell’usato da cui traggo energia e ispirazione, come se mi parlassero. Sono curioso anch’ io di scoprire cosa potrei lasciare e mi piacerebbe che la risposta fosse data non da me ma da chi mi segue e compra i miei capi.
Photo credits: Marialuisa Paciolla & Archivio Emanuele Pepe.
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